Guía práctica de Ladakh – ¿Qué ver, dónde dormir y comer, cómo ir?

Este último post sobre la India es obra de Kasia. No me atribuyo el mérito de haber recopilado toda esta información; yo sólo me limito a traducirlo (que no es poco el trabajo que me cuesta) del polaco al español:

Ladakh nos enamoró. Encontramos montones de bonitos e interesantes lugares de los que os contamos últimamente casi hasta el aburrimiento, esperando que tal vez os convenzamos de visitar este mágico rincón de la India. Hoy lo resumimos con la esperanza de que os ayude a planear vuestro viaje.

¿Cómo llegar?

A Ladakh llegan dos carreteras, abiertas sólo durante el verano.

OPCIÓN 1 Jammu – Srinagar – Kargil – Leh

• A Jammu se puede llegar rápido y cómodo en tren desde Delhi. Hay muchos trenes y el trayecto lleva mínimo nueve horas.
• De Jammu a Srinagar hay autobuses o taxis, también llamados Jeeps.
• Los autobuses son de la compañía regional Jammu & Kashmir SRTC y son la opción más barata. Los precios dependen de la capacidad del autobús. Nosotros fuimos en un autobús con sólo 19 asientos por 500 rupias por persona. Los Jeeps cuestan dos o tres veces más, dependiendo de la destreza para negociar.
• Srinagar es un buen lugar para descansar uno o dos días de las dificultades del viaje.
• La siguiente etapa es larga y agotadora pero bonita. Como en Jammu, desde Srinagar las opciones de transporte son varias. Nosotros, otra vez, nos decantamos por el autobús, la opción más barata. El viaje hasta Leh haciendo noche en Kargil (el alojamiento no está incluído en el precio del billete) nos llevó dos días y costó 1200 rupias por persona.
• Esta opción es la más segura en lo que se refiere a las condiciones de la carretera y al clima. Aunque al principio de la temporada la carretera estuvo cerrada uno o dos días (por deslizamientos de nieve y barro) normalmente ya está abierta en mayo y no la cierran hasta octubre. 

Nosotros hicimos esta ruta a finales de abril y era una experiencia preciosa e inolvidable, pero dura. Aquí la describimos.

OPCIÓN 2 Delhi – Manali – Leh

• La única opción para ir a Manali desde Delhi es el autobús. En Delhi muchas agencias ofrecen billetes de autobús, también se puede comprar directamente en la empresa de autobuses.
• ¡Cuidado! Sin una tarjeta de un banco hindú no se puede comprar billetes de autobús, ni siquiera con intermediarios.
• Desde Manali a Leh la carretera es larga y llena de curvas pero con unos paisajes increíbles. Se puede hacer en un día (unas 18 horas) o haciendo noche en el camino. Desgraciadamente el autobús que hace el recorrido en dos días empieza a partir del uno de julio y tuvimos que ir en un minibus (llamados tempo) nocturno por 1800 rupias por persona.
• La carretera de Leh a Manali normalmente está abierta desde junio hasta finales de septiembre, a veces hasta octubre. Dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Hay que tener en cuenta los vuelos. Con bastante antelación puedes comprar billetes a precios muy buenos (incluso 400 rupias por persona). Muchos turistas van hasta Leh en autobús o en taxi (ayuda a aclimatarse a la altitud) y vuelven a Delhi en avión.

A Leh vuelan Air India, Jet Airways y Go Air. Un taxi del aeropuerto al centro cuesta unas 200 rupias.

Transporte

Por Ladakh circulan autobuses locales. Son blancos y rojos y salen desde la estación de autobuses (marcada en el mapa). Los horarios y las tarifas están disponibles en la oficina de información turística. Otra alternativa son los taxis, la parada está enfrente de la oficina de información turística y no hay que negociar porque tienen todos los precios establecidos. Se puede pedir un descuento (10 – 15%). Es recomendable quedar con más turistas y dividir el costo. El auto-stop también funciona bien pero hay que tener en cuenta que algunas carreteras son muy poco o nada transitadas (por ejemplo, de Chilling a Nimmu).

Información turística

Está situada en el centro de Leh y los empleados son anormalmente eficientes. Disponen de información actual, folletos y mapas. Se pueden consultar las tarifas de los taxis, los horarios de autobuses, etc… También hay un bidón de agua mineral (se puede llenar tu botella), un baño limpio y una ventanilla de información sobre el inner line permit, que permite moverse por otras atracciones en Ladakh. Cuando hay wi-fi en la ciudad, aquí es gratis.

Ladakh, ¿qué ver?

Leh

• Palacio Real(entrada 200 rupias), está situado encima del Fuerte Tsemo (para vistas)
• Estupas que se encuentran por encima del Palacio y del Fuerte
• Shanti Estupa (fundada por los japoneses como símbolo de amistad, ofrece bonitas vistas al atardecer )     
• Los rincones y las estrechas callejuelas del casco antiguo
• Bazar (entre Main Bazaar y la estación de autobuses)

Alrededores de Leh

En los cercanos y lejanos alrededores de Leh hay muchos monasterios y estupas. Generalmente la entrada a los monasterios es de pago (30 – 60 rupias). Los más populares son:

• Monasterio de Thiksey – muy cercano, se puede ir en autobús local o en taxi (en dirección a Karu y Manali)
• Monasterio de Spituk – también muy cercano pero hacia el otro lado (en dirección Kargil y Srinagar), a unos 8 kilómetros de Leh. Un share taxi cuesta 20 rupias.
• Monasterio de Alchi – el más conocido por sus magníficos interiores. La visita a Alchi se puede combinar con Spituk y Lamayuru. Será, entonces, una excursión larga para todo un día. Se puede realizar en taxi (mejor encontrar más personas para dividir el costo) o alquilar una motocicleta.

El valle de Nubra

Normalmente es una excursión de dos días y una noche (lo más turístico y lleno de familias hindúes es Diskit y Hunder). Lo ofrecen todas y cada una de las agencias. Si se dispone de tiempo es recomendable pasar tres días; una noche en Sumur o Panamik en el valle del río Nubra y otra noche en Turtuk en el río Shyok cerca de la frontera pakistaní.

El lago Pangong

Para los impacientes con falta de tiempo, Pangong se puede hacer en un día. En taxi el trayecto dura unas cinco horas. Algunas fotos al lago y vuelta a Leh. Nosotros recomendamos una noche, o mejor dos.

A Pangong se puede llegar en autobús. En 2016 los autobuses regionales van tres veces a la semana a las siete de la mañana: los martes, jueves y sábados. Vuelven a Leh al día siguiente: los miércoles, viernes y domingos. En teoría el trayecto lleva 7 horas (en práctica 10), el billete cuesta 340 rupias. Sin duda la opción más barata. El autobús llega hasta el pueblo de Maan pero también se puede bajar en Spangamik (10 kilómetros antes de Maan)

¿Qué hacer en Pangong? Pasear, absorver los mágicas paisajes, observar la vida de sus habitantes y descansar del movimiento y el ruido de la ciudad. Cuidado, Pangong está a 4200 metros de altitud, por eso es bueno pasar antes unos días en Leh (3500 m.s.n.m.) para acostumbrarse a la altitud.

Trekking

Hay opciones para todos los gustos. Nosotros intentamos hacer el clásico desde Leh, Markha Valley Trek, pero los deslizamientos de tierra y piedras habían cortado el camino y tuvimos que volver. Un trek muy popular es el llamado „baby trek” que une los pueblos de Likir y Temisgam. No hay pasos altos y la orientación es fácil porque los alrededores están habitados. A parte de los treks cortos (por ejemplo los tres días de Spituk – Rumbak – Stok), hay unos cuantos largos. Algunos de ellos funcionan a base de homestays y en otros es necesario llevar tienda de campaña y comida. Se debe estar bien aclimatado porque hay pasos por encima de los 5000 m.s.n.m. Todos recomiendan contratar un guía y, quizás, tenían razón. Seguro que con guía hubieramos podido hacer el Markha Valley Trek. El precio del guía empieza a partir de 1200 rupias por día. Los homestay con pensión completa cuestan entre 800 y 1000 rupias por persona. 

Inner line permit

Para ir desde Leh al lago Pangong o al valle de Nubra se debe comprar un permiso especial llamado Inner line permit. Esto permite moverse por Ladakh y su validez es comprobada en muchos puntos de control. Sólo se puede conseguir a través de una agencia y con una validez máxima de 7 días (con la posibilidad de extenderlo). El permiso consta de tres cuotas, de las cuales dos son fijas (cuota de medio ambiente, 300 rupias y cuota para la Cruz Roja, 100 rupias). Además de 20 rupias por día (máximo 7 días).

En nuestro caso nos costó 700 rupias (300 + 100 + 7×20 = 540 rupias y la comisión de la agencia de 160 rupias). Lo mejor es mirar en varias agencias, algunas quieren cobrar hasta 900 rupias. Estender el permiso es fácil y cuesta menos – 100 rupias para la Cruz Roja + 20 rupias por día. Es imprescindible llevar varias copias porque en muchos de los controles se quedan con una.

Alojamiento

Leh

La elección es enorme. Nosotros recomendamos Charu Guesthouse, que encontramos por accidente. Con sólo dos habitaciones parece más un homestay que un guesthouse. Los dueños viven en la casa de al lado y son los anfitriones más hospilarios que se pueda imaginar. Está situado en una pequeña calle sin salida, lejos del ruido de los vehículos y del polvo. Las habitaciones están decoradas con gusto y tienen todas las comodidades – cama grande y cómoda, agua caliente en el limpio y nuevo cuarto de baño y un bonito patio lleno de flores- además el dinero va directo a los bolsillos de la familia. Normalmente la habitación cuesta 1000 rupias pero para estancias de una semana o más se puede negociar una buena rebaja. ¿Qué más? ¡Limpio! Hacia tiempo que no veíamos un sitio tan limpio. La anfitriona se pasa el día barriendo y limpiando. Las sábanas y las toallas son realmente blancas, algo que incluso en Leh no es tan común. Si en Charu Guesthouse no hay habitación libre, enfrente está el vecino Khamzang Guesthouse que dispone de seis habitaciones. Un poco más allá, en la misma calle, hay un Guesthouse más grande (Seven Seas). Aunque todos tienen el mismo precio, en nuestra opinión, la mejor relación calidad/precio la tiene el Charu Guesthouse.

Valle de Nubra

En la mayoría de los pueblos hay guesthouses pero donde menos hay es en Nubra (nosotros dormimos en Sumur y había unos cuantos a buen precio, recomendamos K´Sar Guesthouse), la parte del valle del río Shyok (sobre todo Diskit y Hunder) tiene una gran red de alojamientos. Recomendamos ir hasta el final del valle y quedarse en uno de los guesthouses o homestays en Turtuk donde los habitantes, solidariamente, han establecido los precios – alojamiento con cena y desayuno por 600 rupias por persona. En Sumur por alojamiento y cena pagamos 500 rupias por persona.

El lago Pangong

Spangamik es como un complejo turístico compuesto de lujosas tiendas de campaña formando campos. Las tiendas tienen dormitorio y baño y cuestan como mínimo 3000 rupias por una noche con cena y desayuno. Para los que no tienen una cartera tan abultada quedan unos pocos homestays (500 rupias por noche con cena y desayuno).

Maan dispone de un campo normalmente reservado para grandes grupos organizados. Algunas familias ofrecen alojamiento con cena y desayuno por 600 rupias por persona en los homestays.

¿Dónde comer?

En Leh se come bien y barato. Hay muchos restaurantes y en cada uno se puede encontrar algo para todos los gustos. Los precios son más altos que, por ejemplo, en Delhi pero teniendo en cuenta que muchos productos hay que llevarlos hasta allí, es entendible. Nosotros nos habituamos a algunos lugares y podemos recomendarlos.

Tibetan Restaurant

Un pequeño restaurante casero regentado por un matrimonio tibetano. Todo hecho en casa y a mano, incluso la pasta. La selección es grande y todo está riquísimo y, además, muy barato. En la trastienda que hace de cocina se puede ver como el dueño hace noodles frescos y su mujer prepara momos tibetanos (una especie de empanadillas). El restaurante está abierto desde primera hora de la mañana hasta la noche. Tienen unos pancakes de plátanos con miel muy buenos para el desayuno con té tibetano de hierbas. ¡Ojo! El restaurante es vegetariano, no hay ni carne ni pescado. A nosotros nos encantaron las albóndigas de verduras en salsa (manchurian), los inolvidables momos, los platos con pasta crujiente con salsa de verduras y las thukpa (sopa tibetana con noodles y diferentes verduras).

Happy World

Un restaurante internacional con platos vegetarianos y no vegetarianos. Wi-Fi gratis y una buena terraza. Buena comida pero un poco más cara que en el familia tibetana. Buenos desayunos, grandes porciones y un increíble té con miel y jengibre.

Yum Yum / The real coffee at the French bakery

Fantástico café – verdaderamente espresso y macchiato, y diferentes tartas caseras. Además tiene un amplio menú, buenas porciones y buen precio teniendo en cuenta su localización (un patio en el mismo centro). Muy buenos platos mejicanos (!)

Otros restaurantes

La mejor pizza (para los que ya estén hartos de momos, chowmein y curry) la hacen en un restaurante en la esquina de la calle Changspa. Incluso tienen un horno de leña.

En el resto de los pueblos (con excepción de los más importantes de Nubra, es decir Diskit y Hunder) hay que conformarse con tortilla para desayunar y dal con arroz y verduras para comer y cenar. El dal es diferente en cada lugar, por ejemplo en Turtuk nos sorprendieron con alubias en lugar de las esperadas lentejas.

Preparar tu propia comida

Para aquellos que quieran comprar productos para prepararse su propia comida, hay varias opciones pero sólo en Leh.

• Hay varios hornos o panaderías (llamadas German bakery) pero la mejor opción son los pequeños hornos por las calles del casco antiguo donde hornean al instante unas tortas de pan que dan ganas de comerlas directamente.
• Diferentes pastas de té al peso (entre 150 y 200 rupias por kilo dependiendo de la panaderia).
• Verduras (dulces tomates) y frutas (baratos mangos, plátanos y melones) son vendidos en pequeñas tiendas. (Nuestra preferida está marcada en el mapa).
• El problema es con los lácteos y el embutido o la carne. La mayoría de los habitantes de Leh son vegetarianos y por eso la carne en los menús o en las tiendas es esporádica. No fue un problema para nosotros pero los amantes de la carne deberían tenerlo en cuenta. Cerca de nuestra frutería hay una pequeña tienda familiar que se dedica en exclusiva a producir queso fresco.
• Tanto en Fort Road como en Main Bazaar hay dos grandes supermercados. Hay gran variedad de productos pero todos los productos importados son muy caros
• Para verdura fresca como lechugas, hierbas o cebollín. Todos los días hay mujeres que extienden los productos recogidos de sus huertos a lo largo de Main Bazaar.
• Para limitar la cantidad de plástico en Ladakh, hay bidones de agua mineral donde gratis (en la oficina de información turística) o por un mínimo pago simbólico (5 – 10 rupias) se pueden rellenar las propias botellas.
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Kasia & Víctor

Una polaca y un español. Llevan viajando juntos desde 2008. Fue entonces cuando se conocieron en Perú y pronto descubrierion que viajar es algo más que un pasatiempo. Locos por animales, buenos libros y estar en movimiento.

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